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  • 中国“顶级”时装设计师为何总被质疑?

    2015-01-29 10:32:43 | 来源

     

                                                  远离市场,成长缓慢

                                    为什么中国“顶级”时装设计师总被质疑?

             日前,时尚媒体圈的大姐大,美国《VOGUE》杂志总编,康泰纳仕集团艺术总监 Anna Wintour 第二次造访北京。期间,在拜访了郭培,Lawrence Xu,Masha Ma,马可,Uma Wang等几位中国颇有名气的时装设计师后,Anna Wintour毫不客气地说,她并没有看到中国时装设计师有什么成长 ,甚至认为他们的设计和全球市场还有相当的距离。

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    Anna Wintour

    Anna Wintour语出惊人,不知道国内的设计师作何感想。被质疑没有进步又远离市场,那么问题来了,这些大名鼎鼎的时装设计师是怎么挣钱解决生存问题的呢?为什么中国的时装设计师总是游走在市场之外?

         在回答问题之前,先要弄清哪些人才是所谓的中国“顶级”时装设计师。在时尚圈和服装设计业界普遍接受的说法有两种:一类是像郭培、Uma Wang、Lawrence Xu,Masha Ma这样在时尚、娱乐媒体上拥有较高曝光率的时装设计师,他们或是拥有海外留学背景,或是拥有较高的社会关注度;另一类则是官方认可的,头顶中国时装设计行业最高荣誉——“金顶奖”的设计师,这类设计师更像是中国时装设计的国家队,举世瞩目的“新中装”就出自其手。截止2014年底,仅有张肇达、吴海燕、祁刚、王玉涛等17人获得了中国服装设计师协会颁发的这个头衔。

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    郭培

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    Uma Wang

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    APEC领导人服装设计师楚艳

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    祁刚作品秀

        不论从时装设计诞生发展的历史规律,还是从时装产业运营的现状看,只要顶着时装设计师的头衔,认可社会对时装设计师的种种评价,这些人大多都会以个人名义成立设计工作室并创建独立的时装品牌,进而以售卖设计作品的方式来养活自己。在中国,上述两类被誉为顶级时装设计师的人当然也不例外,而且往往是名气越大,活的越好。

         从创办独立品牌的那天起,时装设计师们对独立品牌的定位都非常高,有的名气大设计师甚至还打出了处于时装设计领域最顶端的“高级定制”旗号,她们设计的衣服定价自然也低不了。一套衣服动则几万,标价数十万的设计也并不稀奇。名气稍弱的时装设计师,在产品定价上也远高于大众消费所接受的层面。

          在如此高昂的定价策略之下,想要赢得客户并让他们欣然为自己的设计买单,这并不容易,但是既然是顶级的时装设计师,他们当然会有一套自己的办法。

         设计师们通常会借助演艺名人进行推广,通过各种社交手段把自己的作品披到政商名流或演艺名星的身上,尤其即将出征各大电影节红毯仪式的女星。如此一来,经过明星曝光,媒体宣传,民众关注,设计师的高级定制时装被赋予了更多的意义,高昂的价格也自然有了“合理”的价值作为支撑。

         过去几年来,这的确是时装设计师挣钱的一个好方法。不过,从业资格较早、且拥有大量优质客户资源的郭培却对此非常反感。在她看来,刚出道的设计师们(名气不足、客户资源稀缺)成群结队地把自己辛勤劳动的成果不计报酬地送给明星们使用,在获得关注的同时却失去了最有市场潜质的目标客户人群,这会给时装设计乃至整个服装行业带来不可治愈的伤害。“因为设计师们这么做,很容易给明星们带来一种错觉:既然有人愿意白送,为什么还要花大价钱买衣服呢。”

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    郭培高级定制

          按照中国人的传统思维,愿意为“设计”这种更高级但相对无形的劳动买单的观念还没形成,哪怕是有消费能力的富商巨贾、演艺明流亦是如此。而更多的时候,人们对时装设计师的社会身份定位为一个裁缝。所以,中国的时装设计师们为了生存而想出了各种应对方法,这并没有什么可以过多批评的。

         然而,值得注意的是,今天的中国市场上充斥着廉价劳动力生产的各种产品,依靠工业化手段大规模生产的成衣在全球市场被贴上了廉价的标签,正因为如此,中国的顶级时装设计师们才更应该承担起相应的责任,应当把心思用于设计出不同于大众成衣市场的东西,引导人们发现时装的美和价值,培养他们的消费兴趣。

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         中国社会经济正处在转型调整的阶段,诸如买手制、买手集成店等帮助独立设计师把设计转化成终端消费品的渠道体系尚在摸索之中,虽然时装设计师的生存压力虽然巨大,产业环境也并不理想,但这些外界因素并不能成为中国时装设计水平发展缓慢,甚至裹足不前的借口。

          对于中国的时装设计现状,曾有媒体进行过这样的总结:在设计不受重视的消费观念下,中国人的消费者只愿意为材料成本与工人的劳动时间这样两样非常现实的东西掏钱。受这种观念的影响,越来越多的时装设计师开始四处寻找成本昂贵的面料,他们不辞辛劳地从民间的非物质文化遗产中提炼新的设计语言,攫取新的设计灵感和元素,进而以纷繁复杂的绣花、绣片来增加作品的价值。

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           其实早在二十年前,欧美国家的时装设计师也曾对中国传统文化产生了浓厚兴趣,但他们把那些文化元素转换成了经典的时装设计,和西方的设计师相比,这种对一个民族的文明、对一个国家的历史文化进行“设计”的功夫恰恰就是很多中国设计师所欠缺的。

            即便是名声在外的顶级时装设计师也必须依靠某种工艺,或者某种只有中国才有的材料,才能引发关注,获得成功。这在当下国内的时装设计业内已经被当做一种“共识”,从这个角度看,Anna Wintour对中国设计师的批评也不无几分道理。在这种“奇怪的共识”下,沉迷于谈论繁复的绣法、费时的劳动以及价格不菲的材料而不是钻研设计与版式,难怪Anna Wintour会产生错觉,也许在她心里,中国的时装设计师更像是致力于保护并发展民间传统技艺的工艺美术专家。

            总结而言,在社会消费观念和商业体系不成熟的现实环境下,中国的顶级时装设计师只能用一种迎合社会的方式来做设计,这样做的好处是能解决设计师的生存问题,坏处是让他们的设计很少和社会主流消费人群产生联系。这就是中国顶级时装设计师被质疑远离市场,水平进步缓慢的根源。

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